庆州 GYEONGJU 及釜山 BUSAN 游记 2014年10月11日至10月17日
前言
旅行对我来说，不过是一个平凡的人在做的一项平凡活动，过程里不企盼上天的眷顾，不期待落下的惊喜，不执着定式的习惯。旅行时，我情愿坦荡无羁地让自己身体里的每一个细胞分解，蒸发成为宇宙世间的超微奈米粒子，让它们荡涤着时空漂游，随遇而安地托付于自然。而行程中的每一个境遇：不谋而遇的邂逅、天地悠悠的徜徉、情真意切的问候、怅然无助的沧桑，都将款款地融入行程的记忆符号里，滞留在流逝岁月的某个角落。
庆州、釜山之行原来不在我这段时间的旅游行程里，也不曾计划要在刚完成首尔旅游后又重回韩国。也许是天意，原本应该是被定格为灾祸的一笔糊涂账，居然造就了这次的旅程。这次的旅行是上个月首尔行程的无预感延续，9月17日晚 ，我拖着行李步行到地铁站，准备乘搭地铁到机场，搭乘 22 50 时的班机回新加坡。看看地铁地图，有条蓝色线从旅店附近的 ‘钟楼3’ 站直达 ‘仁川’ 站，还挺方便的。掐指算离飞机起飞还有3个多小时，心里挺得意的，还嘀咕着到机场后怎么打发多余的时间。
地铁车厢里可有许多好看靓丽的乘客，有穿着时髦的长发花俏美少女、衣着光鲜的年轻上班族、休闲帅气的肌肉男，举止文雅大方的熟男熟女，看着看着心情开朗得很，也不觉得闷，还庆幸自己挺够格，非常幸运，能与这班人一起乘车。行驶约一个小时后，待视觉亢奋逐渐消退时，才赫然发现车厢里情况与上机场的状况越来越不相吻合。除了我之外似乎没人带着行李箱；后来上下车的乘客穿着也变得有些土气，看起来真不象是要到机场的人。直觉告诉我已经出了问题，但由于没有对策，又不会说韩语，开不了口问人，只好无可奈何地将就坐着，到站再见机行事。
到了终点站 ‘仁川’ ，车厢里的人一窝蜂散开，留下我傻伶伶的坐着，左盼右看，打量窗外的四周，怎么都不象是个机场。看一下腕表，时间是8点55分，离起飞时间2小时。按惯例，乘搭国际航班应该 2 小时前到机场，时间恰恰好。可是这里是机场吗？时间紧逼，赶紧冲出车厢到车站控制室询问，站内的职员下意识领会到我的糊涂，用怜惜的眼神盯望着我，然后摇头示意确实不是机场。“完了，怎么办？” 看见我慌得可怜，职员提议我立即出站乘德士去机场追飞机。
在德士里，司机点按 GPS 后告诉我估计抵达机场的时间是 21 30 时，离闸门关闭还有 20 分钟。虽然稍微松了一口气，神经线却还是绷得极紧的。沿途经过两旁灯火灿烂绚丽的河流、凌空高悬的跨海吊桥、贯穿快速公路的高架桥，景观妩媚多姿，但我却无心欣赏。只是呆呆凝望着 GPS， 专注着司机行驶的速度和预计到达目的地的时间，期望司机能体恤我的心情，尽量超速，到达机场时车资为 26 000 韩币（26 美元）。
我连走带跑地冲到登记柜台，一位站着的女主管招呼我赶紧把护照交上，转给身边的一位女职员处理。女职员在键盘上敲打数回，提不出资料。女主管有些怒，用严厉的口吻苛责她不会做事，命令立即交给隔桌的男职员接手。男职员接过护照在电脑前输入姓名，依然没有结果。女主管此时够机警，觉察到情况有些棘手，赶紧移步到另一柜台去，避开被卷入繁琐的技术关闸。
男职员凝视着荧光幕怔了一阵子后，缓缓抬头问我有没有订票编号。我递给他上网订票后从电脑屏幕拍摄下来的手机图片，显示班机、日期及时间，却没有订票编号。这也是我唯一能提供的班机资料，之前航空公司发来的确认电邮已经不留意被彻底删除了。
这个答案犹如晴天霹雳，令我身体不由自主地颤抖起来：“可是我今天必须回去，你替我出张票吧！”
“你的机票是不能更改日期的。” 资深女职员迅速地介入回答。
“那我就新买一张票回去总可以吧！” 我恳求道。
资深女职员却指着手表说：“现在离关闸只有10分钟，来不及替你补办机票，你买另外一天的票吧！”
“必须今晚出境，回去有紧急公事要处理。” 此时我急得额头直 冒冷汗，心脏都跳到喉咙里了。
“没办法！” 还是一句无情的答话。
既然还有10分钟，为何不能补票？真不能接受这个答案，看来和这位资深女职员是说不通的，于是我扭身面向凶主管，准备向她提出要求。看见我转身找凶主管，这会儿她倒紧张了，急促轻盈地拦阻我并补充说：“如果出票，你必须要付全费。”
“没问题，我接受。” 就这样，我付费 490 000 韩元 （490 美元）购买机票，外加 55 000 的手续费，当晚飞回新加坡。
摸摸蹬蹬之后，更明白了 ‘变则通’ 是永恒不变的定律。当你意图规划和掌控一切时，正常的事物就会发生质变，转为乱数，让人头晕目眩，始终摸不透它的模样底细。只有改变，改变看待事物的眼光，改变对于世间五花八门情景的理解方式，改变自己为人处事的心态，或许才会在虚虚实实、纷杂恍惚的云里雾里牵住一条可能开悟的绳索。
回到新加坡，骤然手里多了一张10月17日从仁川机场出发的返程机票，心想作废可惜，不如再过去一次，到不同的地方去，于是就有了这次庆州、釜山之行。釜山是续首尔之后韩国的第二大城市，而庆州是贴邻釜山的一个世界文化遗产，因此两个地方都值得旅游探索。
行程的安排是乘坐马航晚上出发，10月11日早上到达首尔，再乘坐 5 个小时的长途巴士到庆州，在庆州待 3 天后到釜山。17日从釜山乘高铁 KTX 1.5 小时到仁川机场回国。
选择马航，最合时宜，今年连续两次空难后，乘客人数大幅度减少，机票更便宜，服务更佳，没有比这更经济实惠的班机了。从新加坡到吉隆坡的途中给了一杯果汁，从吉隆坡到首尔时又给了份正餐，中间只停留一小时，抵境时间早上 6.30，机票含税共 419 新元。
庆州 Gyeongju
庆州是三国 (新罗、百济、高句丽）时代新罗 Silla 的首都。 据史书记载，新罗于公元前 57 年成立。532 年兼并伽倻后势力大增，在朝鲜半岛上堪与百济、高句丽匹比，形成三国鼎立的局面。
公元 660年新罗联合中国唐朝灭了百济后，又与唐朝于 668年灭了高句丽，掌控了三分之二的朝鲜半岛面积的统治权。新罗的将军金庾信是统率该国统一朝鲜的大将，他的陵墓就在在庆州。
新罗从公元前57年创建后，维持至公元后 935 年，拥有近千年的繁荣历史，是亚洲历史上立国时间最长的国家之一。它不仅把佛教奉为国教，还在682年开设了国家儒家学院，鼓励儒学发展。新罗的统治阶层绝非泛泛平民百姓有机会晋升问鼎的，他们必须专属贵族阶层，尊崇儒家和佛教，能够阅读和书写汉字。
统一朝鲜半岛的新罗兴盛了一百年后，却又因王室内部的继承问题开始发生争执暴动，地方势力斗争分化，农民叛乱频繁，沿海地区经常出现海盗侵扰，疲于应对，逐步走向衰落凋敝。公元 901年新罗终于分裂，王族成员另起炉灶，成立泰封国，对抗新罗和北部的高句丽，从此朝鲜半岛进入后三国时代。后来，泰封国一名武将夺取政权，建立高丽王朝，于 935年吞并新罗，重新统一朝鲜半岛。
庆州市中心整体全被指定为世界文化遗产。新罗文化的代表遗产就是三国时代和统一后古坟群及华丽的陪葬品。在庆州的都市中心处处都是绿草茵茵覆盖的突起山丘坟墓堆，这些王公贵族的古墓里隐藏着无数的丰富珍贵的葬物，同时庆州市仍保存许多佛教寺庙及文物，有如一座活生生的博物馆，也被誉称为 “没有围墙的博物馆”。为了维护和保留历史遗迹和景观，庆州市区不建高楼。
大陵苑
大陵苑是新罗时代大皇家墓陵，占地约 15万平方公尺，苑里密集着 23余座陵墓，松林、池塘和草坪，现在成了开放公园。
（图：网络）
天马琢
天马琢是大陵苑内最著名的一个坟墓，被测为 5-6 世纪的王陵。据说当时用八十万人花三年的时间堆积而成的。它之名称是由 1973年挖掘时，发现用白桦树皮做的马鞍上画着天马图而命名的。出土文物有豪华的金冠、金腰带及玻璃制品1万2千件。
（图：网络）
瞻星台
瞻星台是新罗第 27代善德女王 （在位 632-647）时建造的，是东洋最古老的天文台。建筑所用石块数量为 360 块，与一年的天数相同。在以前，它的功能是为占星术用来观测天象，计算历法，计划农耕作息规律和预测气象。
半月城
月城的名字源自她像初升月亮的地形，当时也叫“新月城”或“在城”，即国王生活的城。在朝鲜时代被称为半月城。
雁鸭池
雁鸭池是在674年的时候在统一新罗武王的离宫宫殿建的一个莲花水池。池塘边种了花草树木和饲养了珍禽异兽，作为建举办宴会、接待贵宾的场所。
雁鸭池原名叫月池，随着统一新罗的结束，这里变成了废墟，于是就有很多大雁和野鸭在此栖息，因而后来人们便把这里称作雁鸭池。
佛国寺
佛国寺的旅游卖点在于它是韩国境内一座具有千年历史、保存完好的古老寺刹，是韩国境内最大且最壮观的寺庙之一，于1995年被联合国科教文组织列为世界文化遗产，
佛国寺的名称来自新罗国的别名“佛国”。据说佛国寺和石窟庵都是三国时代新罗宰相金大成为纪念现生父母和前世父母，于公元 751年所创建的，壬辰倭乱时候惨遭焚毁，全盛时期的范围约为现在的 10倍。寺的石块堆叠而非粘连的地方都是原始的部分，是新罗时代石头建筑结构艺术的代表，而寺内木质结构和木雕彩绘则是朝鲜王朝时期修建的。
石窟庵 SEOKGURAM
石窟庵在距离佛国寺到山顶约 9公里的高处，可以从佛国寺大门旁的一条石砌道路走上去，或乘坐每次相隔一小时出发，车程20分钟的专车过去。
它是一座以花岗岩堆积成的半圆形石窟寺院，石窟的内部是四方形，分前室、扉道及圆室。放置在圆室的本尊是释迦如来像，身后是12面护法师浮雕像。石窟庵因雕刻精细，佛像表情柔和美丽，栩栩如生，成为新罗时代工艺美术和建筑艺术的典范，石窟庵于1995年与佛国寺一同被列入世界文化遗产。
（图：网络）
庆州是一个近两千年前的古都，片片的绿茵、起伏的墓丘和蔚蓝的天空是这里最抢眼的特色。因为是历史保留区，这里没有摩天高楼、都市的快速节奏、繁华奢侈的超大型购物商场、灯红酒绿的靡漓夜生活，只有殷实、寂静、清谈、沉稳的历史情调：
郁郁葱葱的群山深情款款地倚偎在
蓝天白云的襟胸里，
萧索孤寂的墓丘情有独钟地伏贴在
辽阔绿地的面庞上，
缓缓地倾述着意犹未尽的千古幽情。
游走于如斯的立体画图中，
沐浴在秋风刷洗过的树叶清脆沙声里，
凭吊着逝去的历史岁月，
怀搂着诵咏的英雄事迹；
偏执、狂妄、自以为是的现在，
和游离、沧桑、不置可否的过去，
不对称的两种时空正在荏苒交会；
对厮比划之后，
现在缘定降服于过去，
蓦地湮没在广袤的绿地和蓝天白云里。
郁郁葱葱的群山深情款款地倚偎在
蓝天白云的襟胸里，
萧索孤寂的墓丘情有独钟地伏贴在
辽阔绿地的面庞上，
缓缓地倾述着意犹未尽的千古幽情。
游走于如斯的立体画图中，
沐浴在秋风刷洗过的树叶清脆沙声里，
凭吊着逝去的历史岁月，
怀搂着诵咏的英雄事迹；
偏执、狂妄、自以为是的现在，
和游离、沧桑、不置可否的过去，
不对称的两种时空正在荏苒交会；
对厮比划之后，
现在缘定降服于过去，
蓦地湮没在广袤的绿地和蓝天白云里。
釜山
早晨起身听到窗外稀沥沥的雨声，打开手机软件，知道今天庆州雨天。出游很不方便，决定打消原来到南山的行程计划，提前一天到釜山去。
10.50 上网预定住宿，11.00 退房后托着行李步行到州际巴士站，11.50 买了车票，12.00 出发，13.30 到达釜山综合客运站。
釜山位于韩国东南端，与日本对马岛相望，市区人口361万 （2007年），是续首尔之后韩国第二大城市、韩国最大的贸易港口城市，世界第 5大运输港口。
（图：网络）
统一新罗时代，釜山以东莱郡的地名守护新罗的首都庆州，以东莱的温泉、海云台的风景、影岛的特产马闻名遐迩。同时也因地理位置贴近日本，离日本福冈市约 180公里，成为与日本海洋贸易往来的主要港口。 高丽王朝末期，由于倭寇不断侵袭，重军驻守，釜山成为军事要地。朝鲜王朝末期 1876年，日本以武力逼迫朝鲜签定了‘江华岛条约‘，之后釜山正式打开窗户，成为对外贸易的港口。
1950年，朝鲜内战爆发期间，釜山成为韩国的临时首府时，大批难民流落聚集在此。到了 60年代中期，釜山人口比 1945年时增长了 5 倍，达到 150万。今天釜山市已经发展 成为具备可以容纳 400万人口现代化国际城市的规模。
草梁外国人商街
在车站吃了午餐，便乘地铁约1小时到达釜山站。住宿的地点就在釜山站5号出口草梁外国人商街上。在这条街上聚集俄罗斯人和中国人，也有少数来自泰国、越南、菲律宾等地的外国人。主要的商业活动为酒吧、夜总会、卡拉OK、餐馆、超市、外币兑换等。其中还有一间校门外围墙镶着‘三国演义’人物肖像的釜山华侨中学，学生走出校园时却是口操韩语。
我的住宿
我住的床位平均一晚费用为 16，000 韩元 （16 美元）。朋友常常不解地问我：“又不是没有钱，为什么要折磨自己，住廉价旅店，还要和陌生人共处一室？”实际上，单独旅行时住进背包旅店，有其他旅者陪伴，倒是挺有意思的选择。在这里，可以接触来自世界不同地区的背包客，有机会与他们打交道，做朋友，交换旅游经历和经验。韩国许多背包旅店都提供女性专用的寝室。
国际市场、富平市场
国际市场是釜山最大规模、历史悠久的传统市场。50年代韩战时期，这里曾是难民的避难地之一，难民靠着经营从釜山港口进口的日用品，开始在这里销售物品进行商业贸易，久而久之，形成了一个庞大的市场，类似于首尔的南大门。
毗邻国际市场的富平市场，规模之大、种类之多，五花八门的，也是叫人眼花缭乱。穿街走巷，有衣服、鞋子、皮包、行李箱、装饰品、家具、五金、厨房用具、电子产品、菜市、肉类、海鲜食品等等，应有尽有。
市场的南端尽头便是餐馆、小食及帐篷摊位林立的区域。
BIFF 广场、光复路购物街
BIFF 是釜山国际电影节 （Busan International Film Festival) 的简写。BIFF 广场位于釜山南浦洞的影院街，这条街上剧场密集，艺术气息浓郁，道路上可以看到国际影视明星、著名国际导演的手印和签名的铜板地砖，每年10月在这里都会举办釜山国际电影街前夕的庆典活动。
连接 BIFF广场的另一头是光复路购物街。光复路在日本统治时期是日本人的商业中心，餐馆、百货商店、剧场集中地；光复后成为文化人的文艺活动聚集处。现在光复路已经成为名副其实的购物街，这里有枚不胜数的名牌时装店、咖啡厅、餐饮店、和娱乐场所 , 档次比隔邻的国际市场和富平市场高得多。
龙头山公园
公园位于貌似海蛟龙的龙头上，自动扶梯的入口在光复街上，园地中央竖立朝鲜王朝时代抗日英雄李舜臣将军的铜像，顶端有个著名的釜山塔，可一览市内和釜山港口的全景。
札嘎其市场 Jagalchi Market
这是个沿着釜山南浦港设立的海鲜市场，是韩国闻名遐迩的最大海产市场。市场内排列着许多档位，售卖刚扑获的新鲜鱼贝类海鲜。在这里，可以看到各种贝类、鱼类、鲍鱼、海胆、海参、巨无霸型的螃蟹和八爪鱼、
东莱邑城壬辰倭乱历史館 Dongnae Eupseong Imjinwaeran Museum
壬辰倭乱是由日本武将丰臣秀吉于1592年及1597年分别两次发起的侵略战争。1592年，20万日军以迅雷不及掩耳的速度，猛攻占领朝鲜王朝京城汉城和陪都平壤，直逼明朝边境。明派约 5万军队援助，与朝鲜李舜臣将军联合击退倭寇。1597年，丰臣秀吉再次遣兵入侵朝鲜，先占领釜山为根据地，攻击汉城。明军再次声援，逼退日寇。两次入侵，日本倭寇进城后便大肆烧杀掠夺，摧毁大批历史建筑物，搬走大量的珍贵文物史迹。由于武器与战略落后，朝鲜王朝士兵百姓虽然拼死决战、背隅顽抗，最后无法逃脱城门失守、死伤异常惨重的局面。在釜山每家都有人被杀，哀哭声此起彼落、不绝于耳。
东莱邑城壬辰倭乱历史館就在釜山地铁4号线寿安站里。2005年在地铁建造工地，发现了埋藏着众多壬辰倭乱时期的遗骸和武器的东莱邑城护城河。这些曾经浸染过无数血泪情仇的战争遗迹，又再次印证了东莱邑城壬辰倭乱时期的残酷厮杀。
梵鱼寺
位于金井山半山腰的梵鱼寺，是拥有 1300 年历史的古刹。
北门 （金井山）
从梵鱼寺后面沿着参差不齐，大小不一的崎岖花岗岩山石路一直往上爬约 1.6公里，便可到达金井山北门。
金井山城是韩国境内最大规模的山城，它不仅拥有自然秀丽的旅游景观和千年古刹梵鱼寺，同时也是韩国用以进行爱国教育及反映历史文化的遗址。
金井山城推测最初开始建于三国时代。壬辰倭乱时期，东莱府居民合力筑造山城用于避难和对抗敌人。现存的山城是在 1703年 开始筑造。在日本统治时期，山城遭受到严重毁损。1940年时，已经成为废弃和荒无人烟之处。1971年国家将它指定为史迹，接着从 1972 至 1986年，陆续复原东门和南门、西门和北门。1976年至 1979年期间也复原第1、第2、第3、及第4 哨岗瞭望台。至今仍在根据金井山城维护计划，阶段性地对崩溃毁损的城廓进行持续的修护。
梵鱼寺旅游中心建议的路线为从梵鱼寺上北门 （1.6公里），攀上最高峰姑堂峰 （0.9公里）后转回到北门（又 0.9公里），再沿着城墙的山路到达第四哨岗瞭望台 （1.6公里），第三哨岗瞭望台 （1.1公里），直到东门 （1.3公里）。
旅游中心的一名中年女性职员告诉我，她曾走过这条路线，除了开始阶段的 1.6 公里比较困难之外，其他部分应该是相对平旦，容易行走的。她甚至鼓励我继续从东门走向南门（约 1.6公里），在那里乘搭缆车下山。
得到了指点后，我满怀欣喜、兴致勃勃地走到后山，迎着和煦的秋风，观赏从乱石中兀冒出的一片片树林，步履稳健地踩着嶙峋层叠花岗岩石块构成的山路，跨越石块间隔缓慢流动的溪水，坐在石墩上静听潺潺流水声，犹如置身于清幽的禅境里。
再走再走，约一刻钟后，我才发现这原来是一场剧烈的爬山运动而非纯粹的郊游。山石路很陡峭，高低不平，每一步都需要费很大力气。开弓没有回头箭，既然开始了，我也只好硬着头皮、铁着心走下去。再走再走，我的步伐越来越缓慢，休息喘气的次数也越来越频繁。其他登山者，三三两两的，大多数约六、七十多岁。叫人难以接受、无法置信的事实是，他们居然能以很快的速度从后面追过超越我，然后渐行渐远的把我抛在后头。这时我才恍然大悟，这些都是强旅劲兵，绝非一般游客，没有三几年的经常训练，不可能跟得上他们的脚步。
望着前面由花岗岩石块交叉堆叠组成的耸入天际的石级，我心生别念：“也许这不是上北门的路，也许有一条比较好走的路。” 于是，我削尖脑袋死命地钻研手中的地图，企盼着地图上会浮出一颗救苦救难的灵丹仙药，帮助我浮飘到北门。石级右边的道路通往一座寺刹，刚从那里折回，石级左边还有一条弯曲的小道，看似相对平旦，会不会是这条呢？
站在北门城墙内的开阔平旦的山坡上，遥望远处碧绿的山峦，蓝天白云，心绪澎湃, 壬辰倭乱战场上的凶残屠杀，穿越千年祭现眼前，耳际仿佛回荡着战士们战败倒下时的纵情呼啸。
海东龙宫寺
位于东海最南端地龙宫寺，于 1376 年高丽王朝时期创建。但是寺庙在朝鲜王朝时代，被战火席卷整个韩国疆土的壬辰倭乱（1592-1597年）烧毁，直到1930年代初才重建寺庙。高丽王朝（935-1392年）创建后，把佛教纳为国家，并耗费巨资举行佛教庆典仪式、在全国各处大兴土木建设寺庙、以及聘用越来越多的僧侣，势力逐步地壮大，佛教因此进入韩国历史上的全盛时期，龙宫寺便是那个辉煌时期的代表建筑之一。
1392年，李成桂推翻高丽王朝，创建朝鲜王朝后，就开始倡导儒学治国，打压佛教，并将其从崇高的国教位置边缘化至属于常民及贱民的草根宗教。朝鲜王朝早期的几位君主甚至曾经下令摧毁城镇及乡间的庙宇，而位处临海又占地庞大的龙宫寺被冷落荒置的命运，显示了佛教当时受到朝鲜王朝统治者漠视和压制的状况。
龙宫寺是一个靠海而建的寺刹，里竖立大型的观世音菩萨和弥勒佛塑像。据说，居住在海岸孤绝处的慈悲为怀的观世音菩萨经常乘龙显灵，祐庇一方水土风调雨顺，因此观音庙大多形成于海边或岛屿。而乐呵呵、笑口常开、手持念珠的弥勒佛则让人心花怒放，护佑世间万物事事平安。
在韩国，人们非常重视个人的外表形象、举止风度、物质条件、声誉、社会地位、人脉连系、事业成就、教育背景等。南韩的自杀率现在已位居世界第二高，显示了这些难以企及的要求，带给韩国人的何种的郁闷和压力，导致宁愿寻死以求解脱。在精神上韩国人极度需要寻求解脱，因此佛教的慈悲济世、戒持忍辱、禅定智慧的信仰，在一定程度上达到舒缓压力、稳定社会的效果。
海云台海水浴场
这里的特点是广阔的沙滩、美丽怡人的海岸线和波澜壮观的汹涌浪涛。新罗时代有名的文人崔致远到此海边时，被此地美景感动而在岩石壁上留名 ‘海云’。
广里安海水浴场
夕阳时分， 金褐色的细柔沙滩散发出迷人的风采，像结绳般的广里安桥叉一大步越过水光粼粼的海面，睡眼惺忪地打开星火点点的荧光灯。道路旁璀璨琉璃的现代建筑物，也情不自禁地浸沉在堤岸上的老人乐队奏出的悠扬悦耳乐曲中。
太宗台
太宗台位于影岛最南端的釜山湾，是影岛内的名胜地。在这里你可以站在立壁千仞的悬崖上，眺望浩瀚无垠大海衔接天际的边界线。
今天在釜山市中心、APEC 公园、BEXCO、南浦洞等处，举目眺望，映入眼帘的尽是设计独特、高耸腾扑、挺拔崭新的建筑物，似乎在向世界宣告它已经勾画出来新时代城市的发展轨迹，准备迎接未来。
然而，这毕竟是一个背负着沉重历史伤痕的巍峨大都市，即使不甘桎梏在历史的闷笼里，历史的伤痛却已经深深地潜入了这座城市的骨髓里，化成隐形的斑斑泪迹。
让炙热的痛苦
在我的身体燃烧吧！
只要它能传达出那一辈子
无法化解的悲伤。
不要让我以沉默
来掩盖那恨的情仇，
让我以最强烈的振奋、
最欢腾的喜悦
和最胡闹的喧嚣，
来超越挥之不去的哀怨；
不要让我以报复
来抹除那恨的余孽，
让我以最释情的歌唱、
最劲爆的舞蹈、
最狂妄的畅饮，
来解脱椎心剔骨的烙印。
只要还有一口气，
我那被痛苦
烘热和笼罩着的 孤独的心，
就会到处漂荡，
复述着奇迹再现的佼胜话语。
结尾： 韩国还有明天吗？
自古以来，朝鲜半岛的历史就是不断与敌人搏斗的战争史。新罗联唐灭掉百济、高句丽的代价就是让唐并吞了大片北方的领土。朝鲜王朝联明击退壬辰倭寇的结果，就是必须牢牢实实的成为明的附属国。日本意图侵占中国东北及俄罗斯领土时，就以朝鲜半岛作为踏板，先全盘控制朝鲜，再发动对华北战争。1950至1953年的朝韩内战，实际就是中国与美国两大势力在朝鲜半岛上的火拼结果。
在 1910-1945 年的日治时期,韩人几乎变成了一个被灭掉的民族,人民不准学习韩文, 必须改用日本名字, 学校教的只有日文. 大批的皇宫及韩式建筑古迹被大肆焚烧摧毁, 大量的历史文物古迹被搬走。
虽然朝鲜人民以百折不饶的韧性、刚扼不屈的民族自尊心、和团结精神，奇迹般地一次又一次地守住国土，但是谁又能确定这个 夹在中国，俄罗斯，日本的中间的国家，不会重蹈历史复辙, 又再次纳入其中之一的版图或者成为某个附属国呢?
这次釜山旅游，单从数天来表面上的所闻所见，已经能够感受到现代化对韩国社会的冲击以及传统文化的削弱。
首先，最明显的表征是年龄大的老人很多。每到地铁车厢里，就常常发现过半的乘客年龄应该超过 60岁。到达各个主要的旅游景点时，不乏占游客总人数比例不小的一群群七、八十岁的老人结伴一起出游，社会已经出现老龄化的状况。韩国2013年的生育率只有 1.19，离正常取代水平的标准 2.0 相去甚远。年轻人不结婚、迟结婚、少子的问题相当严重，直接影响到社会的延续。南韩现在已经成为全球人口老化速度最快的国家了。我的韩国朋友忧心忡忡地说，只要无法纠正这种情况，继续保持这么低的生育率，几代以后，这个民族就很可能会在地球上消失了。
其次，令人惊讶的是年轻人的人文素质也发生变化。在地铁车厢里，坐在博爱座位上的年轻人不一定会起身让座，他们有些居然能够怡然自得地坐着，对站立在一边的老者视而不见。韩国社会的根基原本是重视伦理道德、肯吃苦、讲究群体团结。光复后，韩国之所以能够迅速窜起，成为国际上闪亮的明珠，就是秉承着这种优良文化传统而构建的。一旦社会价值基础动摇衰落，这个国家又将何其何从呢？
话说回头，今天韩国社会的软件和硬体设施都很发达，在韩国旅游颇有被照顾得很好的感觉，一般景点都设有游客中心提供详尽的旅游指示，一切都是那么方便，到处都是那么舒畅，真的是对韩国人的做事态度和处事作风心悦诚服。一个民族在饱受战争蹂躝后，竟然能够如此迅速神奇地浴火重生，创造奇迹，必有它不可低估的潜能和实力。
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